El próximo fin de semana, sábado 6 (de 12 a 20 horas) y domingo 7 (de 12 a 18 horas) de febrero, se celebra en el barrio da Liberdade la entrada del año nuevo chino, que en 2010 va a ser el Año del Tigre.

No se trata de una fiesta tradicional en São Paulo, ya que solo se viene celebrando desde el año 2006. Pero ello no quita interés a la conmemoración, cuya localización en el tradicionalmente japonés barrio de Liberdade está más que justificada por la presencia e influencia cada vez más destacada de la comunidad china que vive ahí y controla el comercio de la región.

En la página oficial del evento hay más información. Si vais a pasar por el barrio, recordar que editamos una guía del barrio de Liberdade que podéis descargaros gratuitamente.

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El Narita es un restaurante japonés del barrio de Liberdade que se ha enganchado a la fórmula del rodízio de sushi (buffet de sushi).

Formato que ejecuta con corrección y sin grandes sorpresas, al precio de R$32 de martes a viernes y de R$35 los sábados, domingos y festivos.

Nuestra valoración: ya han pasado tantas opciones de sushi por el blog que resulta difícil emocionarse con una nueva. El Narita cumple perfectamente lo que promete a un precio justo. ¿VOLVERÍAMOS?: Probablemente sí.

Restaurante Narita. Rua Américo de Campos, 128. Liberdade.

No tiene página en internet.

Localización del Narita en Google Maps. El restaurante está a 10 minutos de la estación de metro de la Liberdade.

En la Guía de restaurantes del blog de São Paulo puedes ver el índice de todos los restaurantes que hemos visitado y reseñado hasta ahora.

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Han tenido que pasar muchos años de Liberdade para poder llegar a esta verdadera joya culinaria del barrio. Habíamos pasado varias veces delante del restaurante – se encuentra al lado del Bunkyo, centro de la vida social y cultural del barrio – pero con sus paredes llenas de grafitis y su aspecto abandonado nunca nos habíamos atrevido a entrar. Con varias manos de pintura y un aspecto completamente diferente el Kidoairaku ahora ha perdido esa parte más fea sin dejar de tener ese aire de lugar solo para iniciados.

Kidoairaku en japonés es un término que contiene las ideas de nostalgia, alegría, tristeza y placer. Interesante. Nada más entrar al restaurante, descubrimos un espacio apretado y abarrotado de japoneses y descendientes tomando su almuerzo. A la entrada a mano izquierda, una nevera, una televisión y una mesa en la que los niños de los dueños comen, juegan y hacen los deberes. A pesar de que llegamos en un horario prudencial, solo nos sobraron dos asientos en la barra y con gusto nos sentamos en ellos. Después comenzó a agolparse gente esperando su turno para comer. Aunque no sea necesario un máster en cultura japonesa, la verdad es que el Kidoairaku no es un restaurante apto para principiantes. Los obstáculos comienzan con el menú. Existe una versión impresa pero la que llama la atención nada más entrar en el restaurante es la versión formada por numerosos carteles pegados en la pared con el nombre de los platos en japonés y portugués. Para aquel que no esté familiarizado con la comida japonesa es más que probable que ume soba, tyutoro, ague dashi doufu o tamago zosui no signifiquen nada. La versión impresa contiene la misma información que se encuentra en la pared y una sucinta explicación en portugués de lo que contiene cada plato.

Optamos por un teishoku para cada uno, el plato combinado básico. Mis años de Liberdade ya me permiten saber qué es un tonkatsu teishoku sin necesidad de recurrir al diccionario y pedí uno de ellos (R$28). Es un plato combinado con carne de cerdo rebozada. Viene acompañado del imprescindible missoshiru (la sopa de caldo de pescado y soja con trozos de tofu que se consume caliente al comienzo de la comida) y una serie de guarniciones, entre las que se destacaban sobremanera el oden, los vegetales cocidos en dashi (caldo de pescado).

El otro plato fue un yakizakana teishoku (R$26), el plato combinado con sardina a la parrilla y similares guarniciones a las de mi plato.

De postre se sirve como cortesía de la casa un kanten, gelatina de café con leche condensada por encima.

Nuestra valoración: Esta vez fuimos a la Libertade en compañía de un gran amigo y conocedor -en la teoría y en la práctica- de la comida y la cultura japonesas, que confesó que el Kidoairaku era lo más parecido a un restaurante japonés que había visto hasta ahora en Brasil – como nosotros no hemos estado en Japón, no tendríamos cómo establecer esa comparación -. No es casualidad que la revista Made in Japan de la comunidad nipo-brasileña lo eligiera recientemente el mejor restaurante tradicional de São Paulo. Un restaurante para los amantes de la comida japonesa que no tienen miedo de arriesgarse más allá de los sushis y los sashimis. Ingredientes de primera calidad (como salsa de soja importada) en un ambiente sencillo y acogedor. ¿VOLVERÍAMOS?: Sí, sin duda.

Restaurante Kidoairaku. Rua São Joaquim, 394. Liberdade.

No tiene página en Internet. No abre los domingos.

Localización del restaurante Kidoairaku. Está en la esquina con la calle Galvão Bueno (haciendo casi chaflán) y no a la altura de la calle que muestra Google Maps. La estación de metro más próxima es la São Joaquim, en la línea 1 (azul), aunque se puede llegar caminando fácilmente desde la estación Liberdade, recorriendo buena parte del barrio.

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Nueva visita a la Liberdade, para comer por tercera vez en el Sushi Lika. En visitas anteriores nos faltó la cámara y de esta vez no íbamos a dejar pasar la oportunidad de reseñar un restaurante muy popular del barrio.

Josino de Souza, conocido como Lika, es el dueño y maquinista del restaurante. Un brasileño del noreste dirigiendo con éxito un restaurante japonés en pleno barrio de Liberdade es una síntesis bastante válida del verdadero mestizaje cultural que ocurre en São Paulo. Lika trabajó en Japón y ya ganó un concurso de mejor sushiman.

El salón del restaurante es moderno y agradable, con varias mesas en el espacio central y reservados en los que los comensales se sientan en tatatamis.

Al contrario que otros restaurantes japoneses, en el Lika no se sirve rodízio de sushi. Hay que elegir de la carta, por lo que se requiere una cierta familiaridad con la comida japonesa para saber qué pedir. Además de la carta principal, a la hora del almuerzo hay una carta con pratos executivos a buenos precios.

Pedimos un teishoku (R$21,00), el tradicional plato combinado japonés que viene con la tradicional sopa missoshiru, una bandeja de sashimi, arroz, pescado al grill y toda una serie de guarniciones.

A mí me apeteció un trío de temaki (R$27,90), el cucurucho japonés en el que una hoja de alga envuelve al arroz y diferentes rellenos. El trío incluye un temaki de salmón, otro de salmón tempura (rebozado) y otro de negui-torô, un corte especial de atún picado, la especialidad de la casa.

Excelentes ingredientes y preparación en los dos casos.

Nuestra valoración: si llegáis a la Liberdade con mucho apetito y ganas de devorar rodízio de sushi (buffet libre de sushi), el Lika no es una buena opción. De lo contrario, si lo que queréis es una comida en cantidades moderadas, preparada con cuidado y con ingredientes de calidad, el Lika es una apuesta segura. En nuestras primeras dos visitas al restaurante, el servicio fue lento y confuso. Esta última vez había mejorado muchísimo y fue muy eficiente. Atención, no abre los domingos. ¿VOLVERÍAMOS?: Sí.

Agadir. Rua dos Estudantes, 152. Liberdade.

Página en internet.

Localización del Sushi Lika. El restaurante está en el barrio de Liberdade, a 5 minutos de la estación de metro.

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El próximo fin de semana, los días 11 y 12 de julio, se celebra en el barrio de la Liberdade el Tanabata Matsuri, el Festival de las Estrellas. Sin quitar méritos a las fiestas del Toyo Matsuri y el Moti Tsuki Matsuri, nos parece que el momento del año en el que el barrio de Liberdade está más bonito es durante el fin de semana del Tanabata Matsuri.

La fiesta comienza a las 14:30 del sábado y en la página del festival se puede consultar la programación. En Tanabata Matsuri en São Paulo de este blog mostramos en fotos cómo es el festival. Para llegar al barrio de la Liberdade basta tomar la línea azul del metro. No dejéis de consultar nuestra guía del barrio de Liberdade.

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Si casi todas nuestras numerosas visitas a la Liberdade acaban con alguna sorpresa, no todos los días volvemos a casa con un nuevo favorito. Por eso celebramos bastante nuestro último paso por el barrio, en el que conocimos uno de los restaurantes más tradicionales, el Yamaga, con 40 años de existencia.

El Yamaga está en la rua Tomás Gonzaga, donde se encuentra una sucesión interminable de restaurantes japoneses que culmina con uno de nuestros clásicos absolutos, el Gombe. Por dentro, el Yamaga se parece mucho a otros restaurantes tradicionales, con sus mesas sencillas, madera por todas partes y decoración acogedora. El sushiman es japonés, el servicio, brasileño. Los comensales se dividen casi al 50 por ciento entre gente de la colonia y brasileños amantes de la comida japonesa.

El menú es bastante tradicional y para comenzar pedimos dos temakis, uno de salmón y otro de atún (R$7 y R$8 respectivamente). Estaban bien presentados y rellenos.

Como plato principal pedimos un combinado de sushi y sashimi (R$58), que llega a la mesa en el tradicional formato de barco. Buena materia prima y delicioso sashimi, con un corte más grueso del que estamos acostumbrados.

Nuestra valoración: otra opción altamente recomendable en un barrio en el que no faltan alternativas gastronómicas. Comida tradicional a un precio un poquito superior a lo que estamos acostumbrados a pagar. ¿VOLVERÍAMOS?: Sí.

Yamaga Rua Tomás Gonzaga, 66. Liberdade.

No tiene página en internet.

Localización del Yamaga. A cinco minutos a pie de la estación de metro Liberdade. Al contrario de lo que señala Google Maps, se encuentra en el lado izquierdo de la acera, según se sube la calle.

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Como ya lo hiciéramos a finales de 2007 (Moti Tsuki Matsuri y feliz año nuevo para todos), pasamos la última mañana del año en el barrio de Liberdade, adonde subimos para contemplar el festival del pastel de la prosperidad. En la entrada citada explicamos en qué consiste la celebración.

Además de las habituales fotos (álbum de fotos del Moti Tsuki Matsuri), este año hice un pequeño vídeo mostrando cómo los veteranos de la comunidad amasan el arroz para darle la consistencia necesaria para convertirse en el pastelillo que se come en Año Nuevo.

DESCÁRGATE GRATIS NUESTRA GUÍA DEL BARRIO DE LIBERDADE

Creo que ya ha quedado claro a través de los textos de este blog que una de las cosas que más nos cautivan del barrio de Liberdade, del que somos visitantes asiduos, es su infinita capacidad de sorprendernos y brindarnos una y otra vez nuevas experiencias culturales y gastronómicas. Nuestra visita al restaurante chino Campeão no fue una excepción.

El restaurante tiene dos locales en la tradicional rua da Glória. En la fachada del número 141, al que fuimos, solo tiene el nombre en caracteres chinos. Al otro lado de la calle se encuentra la otra sucursal del restaurante, que tiene una placa con el nombre Champion (sic).

Si no fuera por el número, sería bastante difícil identificar el restaurante. Si no fuera por unas cuantas traducciones al final de la carta, también sería imposible descifrar el menú.

En el Campeão nos sentimos más forasteros que nunca, en esta ciudad en la que nadie es forastero. Nuestra entrada al restaurante fue observada atentamente y con un toque de perplejidad por los comensales y empleados del mismo, todos chinos. La comunicación no fue fácil. Un acento portugués a veces indescifrable por parte de la única persona que parecía hablar otra lengua que no fuera el mandarín y una serie de confusiones absolutamente imposibles de explicar usando la lingüística, hicieron que la sensación de haber abandonado Brasil por unos instantes fuera todavía mayor.

El menú del restaurante es bastante extenso y en él nos encontramos totalmente perdidos. El único intento de obtener un poquito de ayuda por parte de la camarera fue un fracaso tan rotundo que decidimos apostar por algo bien seguro y aventurarnos lo mínimo imprescindible. El plato de pollo que pedimos estaba delicioso, carne tierna, sabrosa y excelentemente condimentada.

Nuestra segunda opción fueron unos bolinhos de carne. Cuando los pedimos no nos imaginábamos que vendrían servidos flotando en una cacerola y acompañados de bifum (tallarines de arroz). El caldo, las setas (shimeji y shitake) y el bifum estaban deliciosos. Las bolas de carne tenían la apariencia y el sabor de una salchicha preparada con ingredientes desconocidos cuya procedencia preferimos ni imaginar.

Y es que el Campeão sintetiza un aspecto que va indeleblemente asociado a la imagen de los restaurantes chinos (el queridísimo restaurante Ton Hoi, inmaculado él, es la excepción que confirma la regla): la falta de higiene. Algunas de las cosas que vimos en la parte del salón del restaurante no se pueden contar aquí. Otras son fáciles de visualizar: el chef con el cigarrillo permanentemente en la boca, diseminando ceniza por doquier (no llegamos a verle con el tabaco en la mano, la colilla no abandonaba sus labios); los empleados manipulando la comida en ropa de calle; y una técnica muy peculiar de pelar los ajos que no vamos a describir aquí pero que se aprovecha del poder contundente de los zapatos. Todo esto en el salón del restaurante, a dos mesas de donde estábamos comiendo nosotros. No quisimos ni imaginar lo que podía ser la cocina (hemos leído comentarios sobre cómo es la cocina de gente que la conoce y se nos han puesto los pelos de punta).

Nuestra valoración: si uno consigue abstraerse de cualquier pensamiento relacionado con la higiene y no cuestionar el origen de la comida que le va a ser servida, el Campeão es un buen restaurante. Comida sabrosa, abundante y barata. Éramos cuatro y pagamos un total de R$80 (incluyendo las bebidas y la propinia). Sin embargo, los problemas relacionados con la higiene hacen que no podamos, bajo ningún modo, considerar al restaurante como un excelso representante de la cocina china en São Paulo (el reinado absoluto pertenece al nunca suficientemente elogiado Ton Hoi). Pero se convierte en una parada razonable para almorzar o cenar en cualquier recorrido por un barrio en el que las opciones de calidad son muy abundantes. ¿VOLVERÍAMOS?: no, por causa de la escandalosa falta de higiene.

Restaurante Campeão. Rua da Glória, 141, Liberdade.

No tiene página en internet.

Localización del Campeão en Google Maps. El restaurante está en el barrio de Liberdade, a cinco minutos de la estación de metro.

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Nada como unos meses antes de las elecciones para ver cómo algunas cosas se mueven aquí en Brasil. Hay que aprovechar que son tres meses de obras y casi cuatro años de inactividad. El caso es que le ha tocado el turno al barrio da Liberdade, en una reforma que había sido prometida para el Centenario de la inmigración japonesa a Brasil y que llega con considerable retraso. Solo espero que no ocurra como después de las últimas elecciones municipales, cuando la entonces alcaldesa de São Paulo (y después Ministra de Turismo en el gobierno Lula) abandonó absolutamente todas las obras de la ciudad al día siguiente de perder las elecciones.

En estos momentos la plaza principal de la Liberdade está patas arriba. Se está reformando la parte inferior de las fachadas de todos los edificios que dan a la plaza, con la colocación de unos tejados de pizarra y madera que realmente mejoran muchísimo la apariencia visual que tenía antes la plaza. Qué pena que con la parte que queda por encima de la planta baja no se pueda hacer mucho, porque la mayoría de los edificios de la región son más feos que Picio.

La sucursal del banco Bradesco ha recibido un tratamiento especial, ahora uno ya no sabe si está entrando en un banco o en un templo oriental.

El tantas veces elogiado proyecto de Cidade Limpa (elogiado sin demasiado fundamento, a mi entender, y sobre todo sin mencionar qué no ha hecho ese proyecto) acabó con parte de la identidad visual del barrio (de ello hablamos en La Liberdade está triste, ¿qué tendra la Liberdade ?). Ahora se intenta recuperar desde un ángulo diferente. Como diría Asterix (¿o era Obelix?), están locos esos romanos.

Han sido sustituidos todos los suzurantos, las farolas orientales que son la identidad del barrio. Un cambio más que bienvenido, los antiguos no tenían ningún tipo de mantenimiento y daba grima verlos. Los nuevos están resplandecientes, todos enteros, con su pintura recién aplicada.

Ahora solo hace falta que las autoridades resuelvan el persistente problema de la basura en las calles, que hagan algo con los vendedores ambulantes que se han apoderado de las aceras del barrio, y que descubran qué está causando el pestilente hedor que se siente al pasear por el barrio. No tengo muchas esperanzas, pero por pedir, que no quede. La Liberdade es uno de los tesoros más valiosos de São Paulo.

Hoy se cumple un año de la aparición del Blog de São Paulo, el hermanito pequeño de De viaje a Brasil, que por su parte se encamina ya a los dos años de vida con gran vigor y mucha salud.

Ha sido una andadura bien divertida y emocionante, en la que creo que he conseguido cumplir uno de los principales objetivos del blog, que es el de dar información de utilidad a aquellos que se acercan a São Paulo como viajeros. No es fácil trinchar la inmensidad de São Paulo, y me gustaría pensar que una ayuda, por pequeña que esta sea, es siempre más que bienvenida. He intentado hacer eso a través de 258 entradas y del diálogo establecido en 1.300 comentarios.

En este año de vida nos hemos ido haciendo un hueco poco a poco, y a pesar de ser un blog escrito en lengua española el importante diario Estado de São Paulo nos llegó a incluir en una selección de media docena de blogs que retratamos el caos de la metrópolis. En la televisión aragonesa, tuvimos la ocasión de mostrar en 8 minutos un pedacito de la ciudad.

En este año de vida he intentado centrarme en tres grandes bloques de información: por un lado, la relacionada directamente con la ciudad de São Paulo; por otro, la que hace referencia a los puntos de interés turístico fuera de la ciudad pero dentro del estado (que podéis ver agrupados en la categoría excursiones); finalmente, los viernes se han convertido en una cita habitual con las pistas gastronómicas (cuyo índice podéis ver en nuestra personalísima guía de restaurantes).

El blog de São Paulo me ha proporcionado dos grandísimas satisfacciones. Por un lado, poder echar una mano a un montón de gente a través de las consultas del blog, y ver cómo en una buena parte de los casos esa ayuda se ha visto correspondida por una genuina expresión de agradecimiento.

Por otro lado, por la puerta del blog han entrado desconocidos que, con el paso del tiempo, se han convertido en amigos. Gracias al blog hemos conocido a nuestros vecinos paulistas Débora y Fernando y a Emília y a Marc. De Belo Horizonte llegó la compañía de Rodrigo. No es casualidad que nuestros amigos aquí citados sean excelentes representantes -cada uno en su tema- de lo que hay de mejor en la blogosfera brasileña.

Con Antonio compartimos la experiencia de ser un español en tierras brasileñas. Desde lo alto de un rascacielos nos lee también Simone. Y desde España contamos con el interés de Javier y Pedro. Aunque no siempre nos comuniquemos con la frecuencia que nos gustaría, Jorge sigue siendo la referencia cuando hablamos de blogs de viajes y similares. Hay muchos otros a los que pido perdón por no mencionarlos. Y como presencia central en mi vida hay que citar, claro está, a Cecília, sin la cual no habría ni blog ni muchas cosas más.